Der er sket meget, siden jeg lavede siden “en kniv blev til”, og jeg vil her prøve at gå gennem, hvordan jeg i dag laver en kniv.

Design

Jeg har efterhånden en større “samling” af skæfteformer, fundet i kataloger, på nettet m.v.  Når jeg finder en skæfteform som jeg syntes om, laver jeg nogle kopier på en kopimaskine i forskellige størrelser. Jeg limer dem herefter på noget karton, og klipper dem ud.

Her er et udvalg af mine skabeloner.

Jeg bruger ikke længere tid på at tegne en kniv, har en ide i hovedet, som jeg arbejder ud fra, og finder materialerne frem.

Til den kniv, som du vil følge her, har jeg valgt en “Falken” klinge fra Brusletto, en frontholk af bruyererod, mellemlæg af tin, sort fiberplade, tin og skæfte af fuglekirsebær.

Tilpasning af materialer

Klingen har jeg ændret lidt på, så frontholken får en let hældning fremover, det syntes jeg er pænest.

Første skridt på vejen er formningen af frontholken, det gør jeg ved at save den groft til, og rette det sidste op med min tallerkensliber.

Når frontholken har den form, som jeg ønsker, skal skæftet tilpasses.

Her er vinklen fra frontholken overført til skæfteklodsen. Tilbage til tallerkensliberen.

Her er både frontholk og skæfteklods slebet på tallerkensliberen. Man kan tydeligt se sliberidserne fra sandpapiret.

For at være sikker på, at man får slebet hele fladen, tegnes streger på kryds og tværs over fladerne.

Fladerne slibes på en helt plan flade, her en poleret granitflise købt for 30,- kr i Silvan for nogle år siden. Hold slibepapiret plant med den ene hånd, og træk herefter klodsen væk fra det sted du holder. Der skal holdes et jævnt tryk. Starter med korn 120, slutter med korn 400.

Når du mener, at fladerne er plane, så lægger du de 2 klodser mod hinanden, og ser, om der er lys. Er der det, må du i gang igen.

Nu har du også størrelsen på de mellemlæg, der skal bruges. Her har jeg tegnet op på tin (1 mm), og fiberplade (0,8 mm). Fiberpladen kan klippes ud med en god saks.

Sådan saver jeg tin ud. Tin er blødt, og bukker let, derfor skal det behandles forsigtigt for ikke at skabe problemer senere.

Når tinpladerne er savet ud, rundes de let flossede kanter på et stykke smergellærred(sandpapir).

Jeg limer tin og fiberplader sammen med sekund-lim (gel). Bagefter er det nemmere at bore hullet i tangen. Det er nemmere at skulle håndtere en klods i stedet for 3 plader under limningen, når skæftet bliver limet sammen. Både tinplader og vulkanfiberpladen slibes let med et stykke smergellærred, affedtes med acetone, og limen fordeles på tinpladerne, inden de limes sammen med vulkanfiberpladen. (hansker er en rigtig god ting)

Her er pladen sat til hærdning i en lim-klemme, jeg lader den gerne hærde et døgns tid, inden jeg laver mere ved den. Der er også masser andet at lave.

Forsiden af frontholken skal slibes og poleres op. Dette skal gøres inden limningen, da det er umuligt at gøre derefter. På billedet kan sliberidserne fra skivesliberen tydeligt ses.

Jeg sliber på denne måde, ja, svært at holde i begge ender af smergellærredet og fotografere samtidig..  Men jeg holder i begge ender af smergellærredet og trækker frem og tilbage, indtil ridserne fra det foregående slibepapir er væk. Slutter med korn 1200.

Her ses klodsen efter korn 900.

Så er jeg ikke nået længere, klodsen skal slibes op til korn 1200, fugtes med sprit, igen korn 1200, Så skal det farves rødt med narvsværte, slibes igen, og til slut poleres, inden jeg går i gang med at fræse ud til tangen.

Her har den fået et par gange narvsværte, jeg har besluttet, at jeg først polerer den op, når jeg har lavet hullet til klingen.

Så skal klingen klargøres, der er stor forskel på håndlavede og fabriksklinger. Til denne kniv har jeg valgt en Brusletto “Falken” klinge, som jeg godt kan lide linierne i, og de er af god kvalitet. Det er dog tydeligt, at de er fabrikspolerede, hvilket giver runde kanter. Det er et problem der, hvor klinge og skæfte mødes.

På billedet vises, hvordan man med en rundfil, beregnet til at slibe motorsavskæder op med, kan rette fabrikkens “rundheder” op. Man kan også bruge en Dremel eller lign. med en slibeskive sat på.

Som det fremgår af billedet, så er der yderligere en udfordring med denne klinge, idet den er tykkere for oven, end for neden. Det gør tilpasningen til frontholken noget mere tidskrævende, og det er ikke muligt at bruge en fræser, kun til den indledende del af tilpasningen.

En ting man også skal tjekke, det er om tangen er tykkere end det sted på klingen, hvor frontholken når til. Hvis tangen ikke er tyndere, så må man i gang med at tynde den. Jeg brugte min Dremel-klon med den viste slibeskive til at tynde tangen lidt ud.

Som det fremgår af billedet, så har jeg også slebet lidt af det øverste af klingen. Jeg kan bedst lide, når frontholken er længest fremme øverst på klingen. Den nederste klinge er også blevet poleret op.

Når klingen er klar, skal frontholken som det første tilpasses klingen. Jeg lægger klingen på frontholken, som det ses på billedet, og tegner tangen over på klodsen.

Der skal nu bores i samme vinkel som tangen. På billedet ses de 2 små hjælpelinjer, jeg har tegnet for at føre stregerne frem til forsiden af frontholken.

Her ses, hvordan linjerne er tegnet op, så jeg ved hvor jeg skal bore, og i hvilken vinkel.

Med en fleksibel stål lineal  og en ridsespids lavede jeg en streg, så boret ikke skrider, når jeg skal bore.

De to punkter, som er markeret med blå pile, måles med skydelæret, det øverste punk var 3,2 mm og det nederste 2,8 mm.

Jeg valgte at bore øverst med 2,5 mm bor, og nederst med 2 mm bor. Frontholken holdes i en maskinskruestik, og vinklen der skal bores i tilpasses som vist på billedt.

Her er hullerne boret gennem hele klodsen.

Så kan der bores fra bagsiden, her med et 4 mm bor, så der også er plads til lim. Der bores 2/3 – 3/4 gennem.

Jeg bruger tandlægebor til at fræse hullet groft til, og går derefter over til nålefilene.

Nu er det, at det kræver tålmodighed, mere tålmodighed, og et utal af gange, hvor man sætter klingen i klodsen, filer en lille smule og sætter klinge i, og filer en lille smule.

Her er det meget vigtigt at lægge det væk, hvis man begynder at blive utålmodig!!!!!!

Så langt nåede jeg i dag, så måtte jeg lægge det væk.

Der var ca. 3 kvarters arbejde, inden jeg nåede hertil. Frontholken slutter ikke 100 procent til ved klingen. Jeg skal have lavet et par nålefile, hvor det kun er kanterne der sliber.

Så skal der tegnes op på mellemlægget, så der kan bores hul til tangen.

Jeg bruger en maskinskruestik til at holde mellemlægget, og har en liste under, for at undgå at bøje pladen under boringen. Her er nøjagtighed ikke så vigtigt.

Jeg brugte et 4 mm bor, og sleb efter med en nålefil.

Når hullet passer, skal pladen igen planslibes på granit-flisen. Alle grater og ujævnheder skal væk inden limningen.

Så skal der tegnes op, så der kan bores hul i skæfteklodsen til tangen.

Her ses det, hvordan jeg har lavet en midterlinje, og har tegnet linjerne ind.

Ingen holdes klodsen i maskinskruestikken, og boret lines ind efter stregerne. Et tip er at bore 3-4 mm dybere end optegningen, det gør tilpasningen nemmere. Jeg bruger et 4 mm træbor, da det har en spids, der gør at boret ikke glider.

Derefter renses hullet op med et 4 mm fræsebor (Biltema). Der må godt være plads til noget lim.

En prøvesamling af kniven. Tjek op mod lyset, om alt slutter helt tæt sammen, ellers må det gøres om. Limfuger ses meget tydeligt, når kniven formes.

Så gøres frontholken færdig, slibes helt op, og poleres.

Den sidste prøvesamling inden limningen. Jeg plansleb som det sidste alle flader, der skal møde hinanden under limningen.

Her er, hvad jeg bruger under limningen: Nitrilhansker, der kan holde epoxylim væk fra huden i ca. 30 sek, hvilket er nok til at undgå allergi. Acetone til at affedte alle limflader. Limen har jeg købt i USA, sidste pakning.

Jeg afdækker klinge og frontholk med tape, der er let at tage af igen, for at undgå limpletter på klingen.

Til at blande limen bruger jeg halve mælkekartonner afvasket, aftørret og klippet op. Limen blander jeg med en pejsetændstik, de har den rigtige størrelse.

Jeg kunne ikke tage billeder og lime samtidig, så derfor er der ingen billeder fra processen. Men det er vigtigt at der kommer lim helt frem til klingen, på klingen og på alle flader, der skal limes. Når kniven samles, vil der komme overskydende lim frem, det kan nemt fjernes, inden limen størkner.  Jeg lader kniven stå i pressen et par timer, hvorefter den kommer i mit tørre opbevaringsskab natten over.

Her er skitsen til skæfteformen lagt på klodsen, og klar til at blive tegnet op.

Det er selvfølgelig vigtigt her, at lægge mærke til, om tangen ligger i yderkanten af skæftet, så er det med at være forsigtig! Her ser det fint ud, og nu skal der fjernes træ.

Det gør jeg på tallerkensliberen med en korn 60 skive, så sker der noget.

Her er klodsen slebet groft til.

Når formen næsten er nået, skal klodsen rettes op, og det gøres nemmest på tallerkensliberen, med klingen sat fast i maskinskruestikken. Grunden til dette er, at klodserne ikke altid er 100 procent lige, og de kan vride sig under limningen. Så dette er en måde at få rette linjer på.

Her er jeg ved at afsætte mærker, så jeg kan optegne midterlinjen på skæftet. Jeg bruger en vinkel, som jeg holder tæt på klingen, og så laver 2 streger, en forrest og en bagerst. Vinklen sættes på den modsatte side af klingen, og det samme gentages, og så er midten mellem de 2 parallelle streger.

Her ses vinklen og hvordan jeg holder den og kniven.

Så tegnes midterlinjen op med en fleksibel stållineal.

Omridset af skæftet tegnes op, både på oversiden som her.

Og på undersiden, som her.

Nu er der en del træ, der skal slibes væk, her bruger jeg skivesliberen til det grove, igen med klingen fastspændt i maskinskruestikken for at sikre at skæftet bliver holdt lige. Jeg efterlader et par mm, som jeg fjerner med rasp.

Her ses, hvad man behøver til den grove formning af skæftet. De 2 øverste raspe har jeg købt hos Hanghøj, og de er virkelig pengene værd. Rundfilen fulgte med et Bacho filesæt, jeg engang købte, den er god til det lidt finere arbejde.

Her er kniven spændt op i knivholderen, over udsugningen, klar til at blive formet.

Så er formen ved at være der, der er stadig et par mm, der skal fjernes.

Her har jeg haft skabelonen på igen, og der er lidt, der skal tages af endnu.

Nu er jeg tilfreds med den grove form på skæftet, og skal til at tegne op til rundingen.

Først laver jeg en streg, ca. 1/3 fra toppen, det er her at jeg ønsker at skæftet skal være tykkest. Når skæftet er færdigt, skal et tværsnit af det ligne et æg, der står med den spidse ende nedad.

Derefter laver jeg streger, der er midt mellem midterlinjen og kanten, både for oven og for neden.

Skæftet kommer til at se sådan ud. Nu skal den trekant af træ, der er på hver kant, fjernes med fil/rasp. Man kan også bruge supersander eller Kirjes rullepudser.

Så kommer skæftet til at se sådan her ud. Derefter raspes kanterne væk, så skæftet bliver rundt.

Bagenden af skæftet skal også formes, her er det tegnet op.

Her er den grove formning af skæftet afsluttet, nu skal jeg i gang med smergellærred og sandpapir

Her er kniven sat op i holderen, klar til at blive endeligt formet og pudset op til korn 2000.

Dette er de to ting, som jeg bruger til den afsluttende formning og polering: smergellærred fra korn 80 til 360, ved overgangen mellem frontholk og skæftet bruger jeg den smergellærred-holder, som jeg har sat dobbeltklæbende tape på.

Her er jeg nået helt op til korn 2000. Den lange vej går fra 80 – 120 – 240 – 360 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 2000 – 2500 – 3000. Og ALLE ridser skal væk, de bliver kun tydeligere, når skæftet bliver poleret!

Jeg har for længe siden besluttet, at dette skæfte skal indfarves. Jeg har brugt rød-brun narvsværte til det, og har mættet skæftet godt med det.

Næste skridt er at slibe skæftet op igen, 1200 – 2000, og så skal det oliebehandles.

Her er skæftet oliebehandlet med Tungolie, 2 døgn i olie, og en uge i mit tørre opbevaringsskab inden oppudsning. Inden jeg sætter kniven i olien, har jeg taget mål til skeden. På den måde kan jeg udnytte tiden, mens kniven står i oliebad. Det mønster jeg har præget i læderet er gjort inden skeden bliver syet. Ydersiden af læderet bliver fugtet, og lagt på en marmorplade. Jeg har mærket op, hvor mønstret skal være, og så er det bare at slå punslen ned i læderet. Beklager at jeg ikke fik taget billeder, måske næste gang.

Inden kniven pakkes ind i vitavrap, skal der lægges pap på begge sider af klingen, så der bliver noget “luft” omkring klingen.

Jeg lægger 2 stykker pap på bagsiden, og 3 på forsiden af klingen, og sætter dem fast med tape.

Når læderet skal formes efter kniven, skal kniven først pakkes ind i vita vrap. Det har i en årrække været svært at få noget film, der kunne klæbe, efter at thalater blev taget ud af det. Men nu er løsningen der: den mad-film, som du kan se på billedet, klæber! Kan fås bl.a. i Brugsen.

Med en skarp kniv skæres rullen i mindre stykker, der nemmere kan rulles om kniven, inden den skal bruges som form i det våde læder.

Her er jeg i gang med at pakke kniven ind i folie. 2-3 lag er fint, det er ganske tyndt.

På grund af punslingerne i skeden blev læderet ikke gennemblødt denne gang, men jeg fyldte skeden med vand 3-4 gange, og satte derefter kniven i. Så brugte jeg en uges tid med at glitte og forme skeden efter kniven. I starten blev det hele opbevaret i en plastpose, men efterhånden fik den lov at tørre i fri luft.

Da læderet var helt tørt, blev kniven taget ud, og skeden fik læderhærdet indvendigt, og super-schene udvendigt.

Kniven blev poleret op, og er nu blevet fotograferet.

Kniven er nu hos sin nye ejer, der blev glad.

Torben